见到珠宝设计师倪献鸥是在杭州大厦的地下一层中厅，在热闹珠宝展览的包围下，她的展柜非常不起眼，还淹没在周围一大堆毛绒玩具中，但一走进却能让人在满眼商业味中眼睛一亮——金属质感、很有表现力的造型以及 珍珠上似乎还留着手工痕迹的纯粹感。 
倪献鸥的作品
这种感觉让我回想起了曾经在巴塞尔看展时，一业内相当牛的钟表大腕家MM严肃地说完自家最受收藏家追捧的产品时，突然语气一转，偷偷对我说：“还有时间的话赶紧去隔壁珠宝馆看几眼，那些产品太美了，在中国根本不可能看到……” 
倪献鸥的作品
可以想象在国内被商业化批量产品包围许久，突然释放的美感冲击眼球时感受有多强烈。不过与那种大气高贵的优雅不同的是，在英国学成而归的倪献鸥走的是另一条路——极为个性的解构主义。就在我面对她的作品，脑中浮现的是建筑大师Frank Gehry的建筑，一直被我自称为混乱中的秩序。 “我的灵感很大部分就是来自Frank Gehry，也是在学习中逐渐找到自己的风格，我不喜欢太死板的东西，对于看似不合理实则孕育规则的东西很有感觉，而且外表张扬下的内涵也是我的追求。”倪献鸥最爱的材质是金属，它的质感、强烈的造型感以及硬朗的线条都已经成为她最得心应手的一部分。 
去年回国成为中国美术学院的老师后，倪献鸥在滨江拥有了自己的一个小工作室。“英国创意设计业很发达，而且很多一手材料都可以找到，比如金属片，但回国后发现自己得完全独立从源头做起。”倪献鸥当天手上戴的戒指就是完全手工的作品，“这个戒指的诞生从我买银开始，到熔银、压 片、切割、塑型，最后是焊接和抛光上色，几乎就是一个完整的工序，由自己亲手完成，用了半天时间。” 这也许解释了为什么一枚小小的戒指起码要上千元，普遍在几千元，而杭州大厦现场陈列的那条项链要1万多元人民币，这条项链不算构思和设计，仅仅手工就花了倪献鸥几天时间。 “我喜欢同时开工几件作品，在做的过程中及时调整自己，比如一件做不下去了，需要再思考时，就暂时放手，先做别的，等想清楚了再尝试再调整。”作为一位设计师，倪献鸥说自己从最初的适合工业设计的方向转向今天艺术化道路，“我只是不希望自己被利益束缚太多吧。” 
在英国时，每天的生活很简单，从工作室到家，看看各种艺术展，欣赏歌剧，看看时装，回国以后，倪献鸥也保持了这种充分吸收养分的生活方式：“看展览电影看书，比如绘画展、装置艺术展，时装杂志，专业杂志，还有话剧也挺喜欢。然后就是旅游，欣赏建筑和各个土地的风光。” 与其说创意，其实倪献鸥谈得更多的是经历，因为生活积累决定创意高度。“我常常对学生说，不要只看专业珠宝设计书，因为思维会被局限，而是要让自己充分接受多领域的信息，比如绘画、建筑、时装等等。” 在倪献鸥看来，独立珠宝设计师最大的快乐就是拥有个性：“我不必谈流行，有的只是风格。”
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